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2023奢侈品行业回顾：动荡与失速的一年 奢侈品在中国：2020十大关键词总结， 

2023奢侈品行业回顾：动荡与失速的一年

2023年对奢侈品行业来说是「回归理性」的一年。疫情后的逆势疯涨结束了，全球奢侈品需求出现下滑趋势，奢侈品行业正在回归正常的运营周期。不过，这并不是回归平静，「并购」、「调整」成为每一家奢侈品公司的重要议题。

*撰文/包韵

回首年初，你还记得些什么呢？

萦绕在全球上空长达三年的疫情阴霾烟消云散。

开年第一天，Rolex就进行了全球统一调价，这是三年以来该品牌首次涨价，涨幅2%-8%。

Louis Vuitton正在声势浩大地推广他们与草间弥生合作的联名系列，而日本和中国是他们率先登场的市场。（相关阅读：时隔10年，草间弥生还能为LV带来什么？）

1月，Louis Vuitton法国巴黎香街旗舰店外的巨型草间弥生像

开云集团主席兼首席执行官Fran?ois-Henri Pinault则在农历新年的日子里忙不迭赶到了中国，来探访这个他最重要的市场……（相关阅读：中国市场回暖，奢侈品集团高管扎堆访华）

整个上半年，几乎所有奢侈品牌的高管们都到访过中国，所有品牌都选择持续押注「中国市场」。

一切看上去欣欣向荣。

不过，到2023年结束时，悲观情绪笼罩在整个行业上方，一切都发生了变化。

01

战乱频发与经济动荡，奢侈品消费放缓

地缘政治的复杂性使2023年战乱频发。

俄乌冲突升级，俄罗斯和乌克兰之间最终爆发了一场全面战争，战争对欧洲地区的能源供应和安全形势产生了巨大的影响。

进入10月，突如其来的巴以武装冲突使中东局势变得更加紧张，并且正在外溢。伊朗和以色列在叙利亚、黎巴嫩等地区进行了激烈的军事对抗。

缅北重燃战火。阿富汗、尼泊尔都经历了激烈的武装冲突。

全球经济也随之动荡。通货膨胀使消费变得更加谨慎。

美国咨询分析公司Bernstein分析师Luca Solca在2022年还高调地指出「高端消费者尚未受到通胀上升和宏观经济增长放缓的影响。」到了2023年夏天他也只能承认「在疫情期间大肆购买奢侈品的消费者将重新冷静下来，从而导致全球奢侈品消费增长放缓，整个行业也将回归正常的周期性轮转。」

咨询公司贝恩表示，2023年全球奢侈品销售额增长率为8%，2024年可能仅增长1%至4%，而2022年这个数值为22%。

2022年疯狂地增长结束了。（相关阅读：奢侈品股抵御通胀的神话开始褪色了吗？）

5月16日，GUCCI在韩国首尔景福宫呈现设计团队打造的2024早春系列时装秀。

作为奢侈品行业的风向标，LVMH集团在2023年Q3营收仅同比增长9%，较前两个季度17%的增速放缓显著，该集团的增长引擎——Louis Vuitton和Dior所在的时装与皮具部门Q3增速仅9%，低于分析师预期的11.2%；而奢侈品行业中的「增速之王」Hermès也有所放缓，Q3增长15.6%，其Q2增速为28%；历峰集团Q3增幅缩窄至5%，而Q1和Q2分别是22%和19%；开云集团旗下三大品牌GUCCI、Saint Laurent、Bottega Veneta呈现出全面负增长的态势，Q3销售额未达预期，下跌13%；Ferragamo也在负增长，前三个季度的净销售额同比下跌10.2%；Burberry也相当惨淡，Q3仅增长1%，而Q2的增幅为18%，中国大陆和美国的销售额分别下降了9%和10%。

LVMH集团首席财务官Jean-Jacques Guiony表示：「没有理由确定我们能回到过去20%的高增长水平。」

资本市场对美国、欧洲和中国的奢侈品消费前景越来越担忧。奢侈品集团股价也连连下挫，包括LVMH集团、开云集团、意大利法拉利和英国Burberry等在内的STOXX欧洲奢侈品10指数在今年第三季度录得2020年以来最大跌幅。

随着全球利率飙升，奢侈品市场必然冷遇，人们更倾向于将资金存放在债券或银行账户中。相比2022年中产阶级出手变得谨慎，2023年富裕阶层的消费也开始变得犹豫。

正如历峰集团董事会主席Johann Rupert所说，持续走高的产品价格甚至使富裕的消费群体也开始缩小购买规模。

3月31日，富艺斯亚洲新总部举办溥仪藏品展中的百达翡丽 96 Quantieme Lune全日历月相表，而后该藏品于5月23日以连佣4,885万港币易手。

这直接表现在艺术市场上，「盛世买古董，乱世买黄金」。富艺斯拍卖行的全球主席说：「现在的氛围不同了，你必须降价。在投机热潮中，年轻艺术家的作品曾以三倍于拍卖估价的价格出售，而现在他们的作品价格仅为估价的一半。」

今年的香港秋拍中，苏富比拍卖行的刘益谦专场未达预期，成交率74.4%，总成交额远低于最低估价，高价拍品遭遇流拍；富艺斯亚洲则较春拍减少了37%拍品数量，成交额减少了48%。

亚洲买家不像以往在拍卖会上一掷千金。据苏富比透露，在2018年至2022年期间，出价超过100万美元的藏家中有近三分之一来自亚洲。

与之形成对比的是，在德勤12月21日发布的《全球奢侈品力量》报告中，历峰集团的年销售额在排名中上升了三名，超过了雅诗兰黛集团、CHANEL、欧莱雅集团，位列第三；周大福集团则超过了Hermès集团，位列第七。虽然这个数据基于2022全年100家奢侈品公司的合并销售额，但可以看到真金白银的硬奢市场在后疫情时代的增量情况。

02

Farfetch资金告急，奢侈品电商进入寒冬

年底爆发的Farfetch危机，或许是奢侈品行业的「雷曼时刻」。（相关阅读：Farfetch将作价5亿美金卖出，韩国电商接盘）

12月18日，奢侈品电商平台Farfetch宣布将以5亿美元价格出售给韩国电商公司Coupang，以维持目前的运营。

当日，Farfetch股价仅为0.64美元/股，相较2021年巅峰期的73美元/股，下跌了99%。Farfetch市值从彼时最高点的250亿美元跌至如今的2.54亿美元，只用了不到三年。

在买家尘埃落定前，Farfetch已资金告急，BOF预言其可能支撑不到12月底。而Farfetch过去那些资金雄厚的合作者们：历峰集团、阿里巴巴以及阿联酋企业家Mohamed Alabbar并没有施以援手，而是果断割席。

Bernstein分析师认为，尽管这5亿美元使Farfetch避免了破产，但该公司仍有约28亿美元的金融债务。而销售放缓、投资失误、高债务成本的运营模式，预示着Farfetch危机可能对下游的精品店和品牌产生一系列负面影响。

同样是12月，曾经价值10亿美元的英国奢侈品电商平台 MatchesFashion以5300万英镑的价格被卖出，英国老牌百货集团Frasers Group从私募股权公司Apax Partners手中买下了它。

根据Matches的公开数据显示，该公司在奢侈品消费普遍疯涨的2022年实现了3.8亿英镑的收入，亏损了扩大到2380万英镑。今年的情况应该更差。

Frasers Group老板Mike Ashley就像一只秃鹫，定准了那些孱弱的公司出击。Frasers Group在今年还以2000万英镑价格收购了陷入困境的英国快时尚电商平台Missguided并转手卖给了Shein，收购了快时尚电商Boohoo 16.5%的股份，还有英国小众女装品牌 I Saw It First，以及英国男装品牌Gieves & Hawkes，后者是山东如意集团2017年以22.15亿港元收购香港冯氏家族旗下的利邦公司51.38%的股份而获得。

不过，也有人愿意花小钱试试水。在12月底，CHANEL背后大股东之子David Wertheimer的瑞士私募股权公司1686 Partners就与摩根士丹利、 Fuel Ventures、WomanKind Ventures等投资者一起注资了250万英镑给英国时尚购物网站Cult Mia。这也是他首次涉足电商业务。

奢侈品电商平台生意不好做，但快时尚平台却相对坚挺。

中国快时尚电商Shein受到资本市场的影响并不显著。Shein在2023年完成了两笔重要收购，一笔是收购了美国快时尚女装品牌Forever 21母公司Sparc Group三分之一的股权，另一笔是拿下了快时尚电商Missguided。Shein叫嚣两年的赴美IPO也在11月提上了日程，目前估值达660亿美元。虽然这个估值低于一年前外界所揣测的1000亿美元，但依然是近两年全球最大的IPO。

这种趋势也可以从全球主要的快时尚公司财报中看到，虽然增速有所放缓，但大部分快时尚巨头都实现了双位数增长。Uniqlo母公司迅销集团2023财年（截至2023年8月31日内12个月）收益同比增长20.2%至2.77万亿日元（约合人民币1353亿元），西班牙快时尚品牌Mango预计2023财年收入将增长12%至30亿欧元，Zara母公司Inditex集团在2023财年前九个月录得销售额256亿欧元，同比增长11.1%。唯有H&M集团为个位数增长，在2023财年（截至11月30日的12个月内）销售额同比增长6%至2360亿瑞典克朗（约合人民币1639亿元），除去俄罗斯业务影响后同比增长8%。

在这个时候上市并不一定是好事。LVMH集团持股的私募公司L Catterton旗下德国鞋履Birkenstock于11月在纽约证券交易所上市后，估值86.4亿美元，当日收跌12.6%，成为最近两年美股市场IPO估值10亿美元以上公司中上市首日表现最差的。

03

奢侈品巨头们，在抄底购买些什么？

2023年也是奢侈品巨头们买买买的一年：抄底核心商业地产，收购关键供应商，争夺热门品牌……

这些不过是奢侈品牌大战以另一种方式延续。强者恒强的「马太效应」在奢侈品行业显得尤为突出。

Prada用了4.25亿美元的现金拿下了纽约第五大道上一栋12层建筑，这里正对特朗普大厦对面，是全球零售地产中最著名的项目之一，从1994年开始就是Prada第五大道旗舰店的所在。（相关阅读：Prada为纽约买楼，花了4.25亿美元现金）

开云集团和LVMH集团的战斗在巴黎打响。

开云集团在巴黎砸了13亿欧元拿下了两处核心房产，一处是临近芳登广场Louis Vuitton店铺的圣奥诺雷街235号（235 Rue du Faubourg Saint-Honoré）准备用作GUCCI新店店址，这里也毗邻该公司行李箱专卖店Gucci Valigeria（圣奥诺雷街229号，229 Rue du Faubourg Saint-Honoré）；一处是蒙田大道35-37号的前加拿大大使馆，预备用作Saint Laurent大型旗舰店，这处占地8300平方米的店铺正好坐落于蒙田大道30号Dior总部对面。

香榭丽舍大街101号的Louis Vuitton大楼

而购物狂LVMH集团从2022年到2023年的两年间，仅在巴黎就买下了6处房产。这其中包括今年在香榭丽舍大街拿下的两处大型楼体：150号与101号，分别耗资10亿欧元与9亿欧元。后者是Louis Vuitton香榭丽舍旗舰店所在，而前者据说是因为开云集团原本打算租下为GUCCI所用，促使LVMH集团先下手为强。（相关阅读：香榭丽舍租金再跌，也止不住LVMH买楼的决心）

其他4处巴黎黄金地段的房产包括奢华珠宝业腹地芳登广场附近Piaget店铺所在的和平街7号，Louis Vuitton店铺所在的蒙田大道22号，位于蒙田大道CELINE店铺对面的弗朗索瓦一世19号大楼（19 Fran?ois 1er），以及Maison Margiela工作室所在的一处16区房产（12 place des états-Unis），共计花费了LVMH集团10.5亿欧元。

这些拥有增长潜力的商业地产作为稀缺资源，对品牌来说有很高的战略价值。

12月7日，CHANEL 2023/24高级手工坊系列在英国第三大城市曼彻斯特发布

而另一种稀缺资源便是供应商。对奢侈品牌来说，控制供应链变得越来越重要，这标志着品牌扩大再生产的能力。

CHANEL和LVMH集团的供应链争夺战则在意大利打响。作为法国品牌的CHANEL在过去几年中收购了一系列意大利工坊，充实自己的高级手工坊Métiers d'Art阵营，号称流淌着一半意大利血液。这些收购行为在2023年围绕着面料仍在继续。而LVMH集团也宣称「意大利是第二故乡」，为旗下工艺部门LVMH Métiers d'Art收购五金件、皮革制造商与眼镜制造商，增强其供应链实力。这两个品牌也史无前例地携手起来，帮助供应商降低环境影响，在可持续领域组建新的阵营。

3月11日，Capri集团旗下品牌VERSACE在洛杉矶举办2023秋冬系列走秀。

2023年，也是品牌整合的一年。

这其中最重大的一笔交易莫过于两个美国轻奢集团的合影。8月，拥有着Kate Spade、Coach和Stuart Weitzman的美国时尚集团Tapestry宣布以85亿美元的价格收购Michael Kors、Versace和Jimmy Choo的母公司Capri Holdings，成为近年来奢侈时尚集团最大的一次并购。两大轻奢集团的合并是美国本土奢侈品集团的报团取暖，也是他们与开云集团和LVMH集团等法国巨头展开的正面较量。

欧莱雅集团也完成了其有史以来最大金额的一次收购，以25.8亿美元收购了巴西美妆巨头Natura&Co.旗下的澳洲护肤品牌Aesop，扩充了高端产品阵营。（相关阅读：欧莱雅集团174亿买下Aesop，市值创新高）

开云集团则通过收购法国高端香水品牌Creed（耗资35亿欧元）扩大集团覆盖领域，增强其在美妆行业的竞争力，这也是开云集团任命雅诗兰黛前高管Raffaella Cornaggia为开云美妆首席执行官以来的第一个大动作。

该集团在2023年最为精彩的一笔收购是花了17亿欧元从卡塔尔皇室投资机构Mayhoola手中买下了意大利顶级时装品牌Valentino 30%股份。此举进一步完善了集团在时装领域的版图。

历峰集团也通过收购意大利奢华鞋履品牌Gianvito Rossi 70%股份（耗资18.7亿美元），扩大了集团珠宝腕表以外的奢侈品牌矩阵。

Saint Laurent首个珠宝系列

各个集团都把触角伸进更广泛的领域。

Prada也开始加码美妆业务，继去年的香水系列后，近日又推出护肤品和化妆品。而西班牙美妆巨头Puig集团旗下香氛品牌Byredo则在11月推出了18K黄金与纯银打造的珠宝首饰。而开云集团旗下的时装品牌Saint Laurent也正式入局珠宝市场，在全球精选旗舰店开始发售高级珠宝系列。同集团的Balenciaga则推与纽约新兴独立制表品牌Jacob&Co.合作了珠宝系列Diamant。

04

管理层大换血，能解决问题吗？

LVMH集团董事长兼首席执行官Bernard Arnault与长子Antoine Arnault、长女Delphine Arnault

「换帅」也是2023年奢侈品行业的关键词。

LVMH集团开年便重组了旗下最重要的两个品牌Louis Vuitton和Dior的管理层。（相关阅读：DIOR与LV更换高管，LVMH老板长女升职）

LVMH集团董事长兼首席执行官Bernard Arnault的长女，47 岁的Delphine Arnault开始担任Dior董事长兼首席执行官，被Delphine接替职位的Pietro Beccari调任Louis Vuitton董事长兼首席执行官，接替现年65岁的Michael Burke。退下来的Michael Burke依然很受重视，WWD在年中预测，他将会接替LVMH集团时尚板块（LVMH Fashion Group）首席执行官Sidney Toledano。

这场两品牌管理层对调旷日持久，持续了整整一年，涉及两个品牌从高阶职位到HR的对调。这也被认为是LVMH集团「继承之战」的一个重要情节点。他们的父亲，74岁的Bernard Arnault虽然准备延迟到80岁退休，但五个孩子中谁能最终接手这个巨大的时尚帝国是外界关注的焦点。

在2022年12月9日，Delphine Arnault的弟弟、Bernard Arnault 46岁的长子Antoine Arnault接替Sidney Toledano被任命为Christian Dior控股公司的首席执行官和董事会副主席时，外界一度认为Antoine将成为这场竞技的最终赢家。因为Christian Dior控股公司是Arnault家族的「钱袋子」，拥有LVMH集团41%的股权和56.8%的投票权。Delphine Arnault的任命打破了这一传言。

不过，到了11月，Antoine Arnault退出Berluti，辞掉Berluti首席执行官一职，则让他的新身份变得扑朔迷离起来。这一动作让外界猜测，他是不是也会成为Sidney Toledano现任职务的候选人，亦或是让他更专注Christian Dior控股公司以及LVMH企业形象和环保工作。

Louis Vuitton男装艺术总监Pharrell Williams与Louis Vuitton董事长兼首席执行官Pietro Beccari

这场高管调整之后，可能涉及创意总监的变动。Pietro Beccari上任后立即为空缺一年的Louis Vuitton男装艺术总监补上了缺，任命美国音乐人Pharrell Williams接替已故的Virgil Abloh。（相关阅读：LV任命Pharrell Williams接任男装创意总监）

Pharrell Williams首个系列在6月的巴黎男装周期间发布后，外界对Louis Vuitton女装艺术总监Nicolas Ghesquière去留众说纷纭。Pharrell Williams在男装秀上启用了女性模特，并邀请Rihanna进行产品宣传，而Ghesquière已在该职位上工作了10年。不过，11月一纸续约协议平息了流言，Pietro Beccari为Ghesquière再续了5年工作合约。

Matthew M. Williams个人品牌1017 Alyx 9SM获郑志刚投资

Delphine Arnault上任后，有消息爆料她在7月接触了GUCCI前任创意总监Alessandro Michele。关于他会替换Dior女装艺术总监Maria Grazia Chiuri的传闻骤起，但这位意大利女设计师自2016年入职Dior以来，帮助品牌业绩涨了四倍，LVMH集团大概率不会这样冒险。（相关阅读：Alessandro Michele会去Fendi吗？）

Alessandro Michele到11月底已结束竞业期，LVMH集团是流言中最为可信的新东家。据最新传闻，Alessandro Michele将去Fendi工作，而现任Fendi女装创意总监兼Dior男装创意总监的Kim Jones将去Givenchy。Givenchy现任创意总监Matthew M. Williams则将于2024年1月1日离职，K11所有者、香港亿万富翁郑志刚于11月30日收购了他的个人品牌1017 Alyx 9SM的多数股权，将推动该品牌在全球扩张。（相关阅读：Givenchy创意总监即将离职）

这些创意总监调整的传言，可以看出LVMH集团在Dior、Louis Vuitton两个品牌增长放缓后，开始布局一些有潜力的品牌Givenchy、Fendi。

LVMH美妆部门董事长兼首席执行官Stéphane Rinderknech，曾担任欧莱雅中国首席执行官

另一方面，LVMH集团也在疯狂地从美妆领域挖人，在2023年集团任命相关领域8位高管中，有6位在欧莱雅集团或雅诗兰黛集团工作过。Fresh的首席执行官Ada Lien和LVMH集团旗下私募基金L Catterton的John Demsey，均在雅诗兰黛工作过；Buly 1803香水首席执行官Nathalie Elbaz，美妆部门旅游零售业务首席执行官和Dior香水首席执行官Philippe Farnier，Acqua di Parma首席执行官Giulio Bergamaschi，LVMH美妆部门董事长兼首席执行官Stéphane Rinderknech（斯铂涵），则均有在欧莱雅工作的经历。余下3位的职位则关于美妆领域的销售渠道，SEPHORA的首席全渠道和数据官、全球首席人力资源官，以及美妆部门旅游零售业务首席执行官。可见LVMH集团在高奢涨势乏力之后，开始挖掘下沉市场。

GUCCI的创意总监Alessandro Michele

在奢侈品行业排行第二的开云集团，2023年则是经历了巨大的震荡。

去年年底，旗舰品牌GUCCI的创意总监Alessandro Michele撒手离职，开云即刻从Valentino挖来了40岁的男女装成衣Sabato De Sarno顶替。（相关阅读：时尚圈「扫地僧」们浮出水面）

当年发掘了Alessandro Michele的GUCCI首席执行官Marco Bizzarri也于Sabato De Sarno的9月GUCCI首秀后离职。该职位目前由开云集团董事总经理Jean-Fran?ois Palus接任，Palus一直以来是开云集团老板Fran?ois-Henri Pinault的左膀右臂。

Yves Saint Laurent首席执行官Francesca Bellettini兼任开云集团副首席执行官，负责品牌发展

资本市场对开云集团业绩不振的关切，促使开云对管理层进行了改组，任命过去几年带领Yves Saint Laurent飞速成长的首席执行官Francesca Bellettini兼任集团副首席执行官，负责品牌发展，获得同样职位的还有财务主管Jean-Marc Duplaix，负责集团的运营和财务。

开云集团还设立了美妆部门，任命在雅诗兰黛工作14年的高管Raffaella Cornaggia为负责人。她在2005年到2008年间还曾担任CHANEL全球化妆品营销副总裁。开云集团寄希望于美妆部门在中长期内成为新的增长引擎。

在核心品牌GUCCI内部也进行了一系列调整。

担任Gucci Vault和Metaverse Ventures的首席执行官、及品牌企业和品牌战略高级执行副总裁的Robert Triefus在4月离任，标志着过去几年开云集团在元宇宙领域的投入告一段落。

GUCCI执行副总裁、首席品牌和客户官Susan Chokachi带领重组品牌和客户参与团队。2015年至2019年担任GUCCI传播总监的Alessio Vannetti重返GUCCI，分担Susan Chokachi部分工作，担任首席品牌官。Benjamin Cercio晋升为全球传播高级副总裁，直接负责Gucci Archive和Gucci Garden项目，加强品牌与艺术和文化的联系。Cedric Murac加入并担任全球品牌形象和内容工作室的高级副总裁，与艺术采购和摄影工作室、叙事和编辑内容以及企业形象部门的团队紧密合作。GUCCI现任皮革制品、鞋类、珠宝和工业业务首席执行官Massimo Rigucci则将在2024年1月离开公司，传言Prada工业总监Massimo Vian将接替这一职务，领导GUCCI的Artlab工厂以及Novara生产中心。

05

创意主脑大洗牌，老员工成为中坚力量

Davide Renne与Alessandro Michele在GUCCI 2020秋冬秀场

GUCCI设计团队在持续调整中，人才流失。

曾经Alessandro Michele麾下爱将、GUCCI女装首席设计师Davide Renne被Moschino挖走了。但遗憾的是，Davide Renne刚刚上任9天便心脏病去世，我们还来不及看到他操刀的Moschino会是什么样子。（相关阅读：上任9天，Moschino创意总监于米兰猝死）

GUCCI男装和特别项目设计总监Simone Bellotti跳槽去了Bally，接替上任仅14个月的潮牌RHUDE主理人Rhuigi Villase?or。（相关阅读：不到两周，Bally的创意总监就续上了）

Rochas的新任创意总监Alessandro Vigilante也曾在GUCCI设计团队工作，跟随Alessandro Michele多年。

而位于罗马的设计工作室也因为要搬至米兰与新任创意总监Sabato De Sarno一同工作，人心动荡。设计工作室一些员工不愿搬离而发起了该品牌历史上首次创意团队的罢工事件。（相关阅读：GUCCI回应创意团队史上首次罢工）

Alexander McQueen前创意总监Sarah Burton

动荡也存在于开云集团较小的品牌里。

Alexander McQueen创意总监Sarah Burton在9月30日巴黎时装周发布秀后离职，她在这个职位上做了12年，与品牌创始人Lee Alexander McQueen共事14年。现在，这个品牌任命了一位新面孔Seán McGirr接任这一职位。Seán McGirr也起步于造型师，后作为时装设计师服务于Burberry、Uniqlo、Christophe Lemaire、Dries Van Noten、JW Anderson等品牌。从他的履历可以看到，开云集团并不再希望McQueen作为一个高级定制品牌而存在，而将转向商业化。

Chloé新任创意总监Chemena Kamali

历峰集团对自己时装业务中的头把交椅出手了。

Chloé与乌拉圭裔设计师Gabriela Hearst分手，任命了41岁的德国设计师Chemena Kamali为创意总监。这是Chemena Kamali第三次加入Chloé，她过去曾服务过Chloé两任业绩出众的创意总监Phoebe Philo、Clare Waight Keller。（相关阅读：三进大厂的老员工能让Chloé东山再起吗？）

Gabriela Hearst所倡导的严苛可持续条例或将告一段落。历峰集团也炒掉了找来Gabriela Hearst的Chloé首席执行官Riccardo Bellini，从集团内部男装品牌Dunhill调任了Laurent Malecaze接手。

Raf Simons和Miuccia Prada在Miu Miu 2024春夏秀场，邀请Fabio Zambernardi一起谢幕

Prada集团第四代继承人的平稳过渡时期也引起了一系列人士变动。辅佐现年35岁的Prada家族继承人Lorenzo Bertelli接手家族生意的职业经理人Andrea Guerra于1月入职后，Prada管理层进行了一系列调整。

Miuccia Prada的丈夫、Prada集团总裁担任董事会主席，Prada集团董事会主席Paolo Zannoni担任执行副主席。Miuccia Prada则担任Prada基金会的主席兼董事，专注基金会和品牌的设计工作。

虽然Prada的两位联合创意总监Miuccia Prada和Raf Simons合作紧密无间，但集团设计领域的中层领导者进行了新的更替。为Prada工作了40年的设计总监Fabio Zambernardi退休。Prada品牌首席执行官Gianfranco D'Attis提拔了Prada女装设计总监Luigi Preziotti为Prada品牌设计总监，Dario Vitale则负责Miu Miu品牌，来分担Zambernardi过去的工作职能。

Brett Anderson为Ann Demeulemeester 2024春夏系列走秀，这也是该品牌罕见地启用明星作为模特

选择从品牌内部提拔老员工，是当下人事动荡时期一种稳妥的处理方式。

Ann Demeulemeester在仅干了5个月就离职的明星设计师Ludovic de Saint Sernin之后，从团队内部提拔了男装设计师Stefano Gallici接任。他在9月首秀中便启用了山羊皮乐队主唱Brett Anderson为其走秀。

而Tom Ford离开自己品牌后，他的左右手Peter Hawkings上位担任TOM FORD品牌的创意总监。他在米兰发布的首个系列高度还原了Tom Ford的经典风格。（相关阅读：TOM FORD能失去Tom Ford吗？）

TOM FORD新任创意总监Peter Hawkings在2024春夏秀场谢幕

值得一提的是，雅诗兰黛集团与Zegna集团分别运营着TOM FORD的不同业务，前者负责品牌的美妆业务与知识产业，后者负责时装和配饰授权、对Marcolin Group的眼镜授权。

过去TOM FORD首席执行官Domenico De Sole的工作被拆分成了两个部分，他们分别任命的两位首席执行官来对应两块业务。TOM FORD BEAUTY的前高管Guillaume Jesel为TOM FORD总裁兼首席执行官向雅诗兰黛集团汇报，BVLGARI前任珠宝销售和零售执行副总裁Lelio Gavazza为TOM FORD时装部门首席执行官向Zegna集团汇报。

还有一种思路是选择原创意总监的前同事，意大利皮具品牌Tod's新任创意总监Matteo Tamburini和刚刚离职的前任Walter Chiapponi一样，来自Bottega Veneta团队，是该品牌成衣线首席设计师。（相关阅读：为什么Rochas与Tod's都愿意请40岁的意大利设计师？）

Peter Do打造的首个Helmut Lang系列在2024春夏纽约时装周旗舰发布

那些天才设计师还会受到重用么？

设计师的名气是另一些公司考虑的要素。Helmut Lang启用Peter Do也许是今年时装行业的一件新鲜事。在失去创始人之后，这个品牌已沉寂太久。Kanye West为自己的Yeezy找来了曾经的「潮流之王」、俄罗斯Gosha Rubchinskiy。而LANVIN在前任创意总监Bruno Sialelli于4月离职后，甚至启用了说唱歌手Future为其首位客座创意总监。（相关阅读：Gosha Rubchinskiy归来，能让Yeezy复兴吗？）

不过，这都没有Phoebe Philo的回归更具话题性。（相关阅读：上线即售罄，Phoebe Philo的金字招牌还灵验吗？）

Phoebe Philo在事先张扬了三年后终于推出了个人同名品牌的首个系列。这场没有走秀、仅有线上销售的后疫情时代发售活动，Phoebe Philo展示了她在忠实拥趸以及二级市场投机分子们那里无与伦比的号召力。PHOEBE PHILO Edit A1系列甫一上线，不少单品就立即售罄，其中包括7000美金的太妃糖色麂皮XL CABAS手袋。「售罄」在过去会被认为是「饥饿营销」，但现在它们有了新的说法：「Phoebe Philo的商业模式是为了在生产和需求之间创造一种负责任的平衡。」一种对环境负责任的态度。

这也是小品牌的生存之道，减少营销费用，精确管理库存。所谓回归理性，可能就是这样，在可控范围内去寻求新的增长方式。

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奢侈品在中国：2020十大关键词总结

来源：秦朔朋友圈

2020年被很多媒体定义为“最糟糕的一年”，年初新冠疫情的暴发，给全球几乎所有行业带来了具有影响深远的改变。

年终盘点，中国成了全球唯一一个经济正向增长的主要经济体；而具体到奢侈品产业，中国市场成为了全球奢侈品行业发展的最大亮点。

在盘点奢侈品在中国（因中国而变）的十大关键词之前，先致敬一位大师——意大利裔法国籍服装设计大师皮尔·卡丹（Pierre Cardin) 于2020年12月29日去世，享年98岁。他是20世纪最知名的时装设计大师之一，是备受争议的将“高级成衣大众化”时尚商业帝国缔造者，也是中国时尚行业的开拓者。

1979年3月19日，皮尔·卡丹在北京民族文化宫举办了一场内部时装表演，正是这一场表演，推开了新中国的“时尚之门”。

此后的40年间，中国经济发展取得了举世瞩目的成就；而自2013年起，中国消费者便成为了全球奢侈品最大的购买群体（含境内外消费）。

新冠疫情

2020年1月23日，武汉因新冠疫情暴发而“封城”。

全球最大的奢侈品集团LVMH在官网宣布向中国红十字基金会捐赠资金1600万元人民币，以帮助缓解武汉所急需的医疗物资短缺；开云集团捐赠人民币750万元；历峰集团向武汉捐资1000万；欧莱雅中国向中国红十字基金会捐赠人民币500万元，Hermès、Versace、Hugo Boss等品牌纷纷加入捐款阵营。

起初，当疫情只是在中国境内蔓延时，各大行业协会与品牌都对中国这一全球重要市场投来关注与支持，米兰时装周、英国时装协会、意大利时装协会等在社交媒体上声援中国——“中国，我们与你同在”。

但随着疫情的扩散，欧洲随之陷入了疫情的高发期，由此对奢侈品行业带来了极大的改变。Hermès、Rolex、Patek Philippe等将工厂及门店关闭；LV、Dior、Chanel、Bulgari、Ferragamo、Balenciaga、Saint Laurent等一众品牌，将原本生产服饰、皮具、香水和美妆的部分生产线转为生产口罩、消毒液等防疫用品。

根据投资管理公司伯恩斯坦（Bernstein）于2020年2月底发布的一份报告显示，新冠疫情可能会让全球奢侈品行业损失高达430亿美元的销售额。

中国信心

对于奢侈品牌来说，新冠疫情是一场“灾难”，其原因就在于疫情正影响其最重要客户群——中国消费者的消费习惯。

根据伯恩斯坦发布的报告数据，2019年中国消费者占全球奢侈品市场总支出的约35%，约占全球奢侈品销售增长的90%。但疫情之下中国和其他国家实施的旅行禁令则意味着，这些购物者中的一些人暂时没有办法在其他地方购买奢侈品。“这一点尤为重要，因为许多中国消费者都在国外购买奢侈品。”

但事实证明，随着政府部门对疫情的管控得当，中国强大的消费力反弹给了奢侈品行业令人震撼的信心。

5月，LV旗下的CANNES水桶包的中国专柜价格从17900元涨价至19400元，涨幅约为8%；Chanel正式宣布，由于疫情影响原材料成本攀升，将在全球针对手提包以及小皮具商品进行价格上调，整体的价格涨幅约在5～17%……

但涨价反而激发了中国消费的购买热情，LV、Chanel、Hermès等头部品牌的各大门店外，都排起了持币待购的消费者长队。

网传Hermès新装重开的广州太古汇店首日业绩高达1900万，刷新了国内单一门店的日销售记录；LV在5月前三周的销售额比去年同期上涨50%；而某瑞士顶级名表的业绩更是比去年同期飙升200%以上……

《贝恩2020年秋季奢侈品报告》显示，2020年全球奢侈品市场下降了23%，个人奢侈品市场规模将从2019年的2810亿欧元降至2170亿欧元。不过中国内地是唯一一个同比增长的地区，其奢侈品市场飙升45%，达到440亿欧元。

“得中国者，得奢侈品天下。”麦肯锡发布的《中国奢侈品报告2019》开篇的这一句话，再一次在2020年度得到了印证。

线上营销

凭借着巨大的人口红利与消费市场，中国成为被互联网改造得最为彻底的国家之一；而疫情之下，各大奢侈品牌纷纷在中国加速了线上营销的步伐，以便更直接地面向中国消费者。

2020年1月，顶奢品牌Cartier宣布入驻天猫开设官方旗舰店，并将两款新产品在天猫上全球独家首发，令业界哗然。其全球首席执行官思礼乐表示：“天猫官方旗舰店的上线是Cartier在华长期发展的里程碑，这一战略举措将为Cartier提供重要的机会，以融入中国快速发展的新零售环境。”

3月，Prada在天猫开设旗舰店，店内包含男女成衣、包袋和鞋履多个品类；5月，Bulgari在天猫开店，售卖香水和化妆品；6月，Dior天猫官方旗舰店入驻，出售彩妆、香氛等；8月，Chanel香水和美容品天猫官方旗舰店正式上线，品牌方表示天猫是其唯一官方认可的第三方电商渠道。

12月，Gucci天猫官方旗舰店正式开业，涵盖手袋、皮具、鞋履、成衣、配饰、腕表首饰等全系列商品，其总裁兼首席执行官Marco Bizzarri表示：“Gucci在全球范围内以‘数字化优先’作为品牌战略发展的起点并进行策略性地投入，特别是在过去几年内针对中国发展的数字化生态系统。Gucci现与天猫及天猫奢品达成协议，标志着其战略合作更进一步，旨在为中国消费者提供官方的、个性化的线上购物体验。”

除了入驻天猫，奢侈品牌还尝试了更多“亲民化”的线上营销。

3月26日，业界第一品牌LV在小红书进行新一季新品Escale夏日系列的商业化直播首秀，用时1小时10分钟，共获得总观看人数1.5万。尽管此次直播遭网友吐槽“土得掉渣”“low到爆炸”、大品牌卖出了地摊货的感觉，但这也彰显了LV“为中国而变”的决心。

在这一年，几乎所有消费者耳熟能详的奢侈品牌都出现在了微信朋友圈中（广告投放）。朋友们一边留言吐槽“怎么发送给我了？微信搞错了吧？”一边按捺不住窃喜而纷纷点赞、评论。

LV、Dior、Cartier、Bulgari、Gucci等品牌还加入了微信视频号阵营；Dior还成为首个入驻哔哩哔哩（bilibili）和抖音两个平台的奢侈品牌。

4月25-29日，由日内瓦国际高级钟表展（SIHH）更名为Watches & Wonders取消了线下活动，选择通过线上的方式向大众开放。它与天猫奢品深度合作，基于NET-A-PORTER天猫官方旗舰店，呈现“钟表与奇迹Watches & Wonders”天猫云上表展，包括Cartier、Vacheron Constantin、Jaeger-LeCoultre、Piaget等9大品牌的多款名表，以及百万级的腕表在线上销售或展出。

5月，已有240年历史的Chaumet尚美巴黎在中国推出全球首个全系列线上选购平台，包含微信小程序和H5，集聚了品牌全系列珠宝和腕表作品，呈现了品牌的意境和美学理念，渗透着品牌与中国消费者建立深层情感联结的种种心意。

7月31日，Burberry推出奢侈品行业首家社交零售精品店“Burberry空·间”，该店位于深圳湾万象城，以“畅享当下，走进未来”为理念，融合线下和线上平台，带来数字化的沉浸式零售体验……

当国内企业家纷纷表示“看不懂95后”而无奈时，已有百年历史、服务过数十代年轻人的奢侈品牌，已经纷纷用Z世代（泛指95后与00后）最喜欢的方式与之交流，继续开启品牌的下一个时代。

Z世代代言

步入2020年，中国新生代优质明星偶像越来越成为奢侈品牌优选的代言人或品牌挚友，特别是男性明星偶像。

从90后顶流明星说起，吴亦凡是LV百年历史上首位亚洲面孔的全球品牌代言人、Burberry首位非英裔代言人、Bulgari全球品牌代言人、欧莱雅男士全球代言人、兰蔻亚太区品牌代言人；鹿晗是Gucci品牌代言人、Audemars Piguet（AP）大中华区代言人、Cartier品牌挚友；张艺兴担任Valentino大中华区首位男装代言人、Calvin Klein大中华区代言人……

再到00后顶流明星，易烊千玺担任Tiffany“蒂芙尼T代言人”、Givenchy彩妆代言人、Bulgari全球香氛代言人、Emporio Armani彩妆及男士护肤代言人、Bottega Veneta首位亚太区代言人、Rimowa中国区品牌代言人；蔡徐坤是Prada品牌代言人；宋威龙担任Burberry彩妆代言人、Emporio Armani大中华区及亚太区男士腕表形象代言人；王俊凯担任Guerlain护肤代言人；陈飞宇成为Dior品牌大使；吴磊成为Michael Kors首位男士代言人；欧阳娜娜成为巴黎欧莱雅品牌代言人、Roger Vivier品牌中国区代言人……

明星本人的深度参与，成为奢侈品牌营销攻势中重要的引爆节点。举例说明，易烊千玺代言Bottega Veneta官宣当天，品牌旗下的“七夕”限定款链条包线上线下均卖断货；据媒体报道，他代言的Armani彩妆年销售额同比增长了252%，创下了该品牌单日销售记录，同时刷新了高端美妆销售记录！

为何奢侈品牌会热衷于选择Z世代年轻偶像作为代言人？

贝恩发布的《2020年中国奢侈品市场：势不可挡》报告显示：千禧一代（也称Y世代，泛指80后与90后）是天猫奢侈品消费的主力军，占整体市场份额的70%以上；后起之秀Z世代更习惯网购，随着收入的增长，其消费增速最高。“追求时尚”成为他们购买奢侈品的主因，因此更偏爱小众设计款和联名款。今年1-10月，95后在奢侈品联名款、限量款的消费金额激增了300～400%。

消费者在哪儿，奢侈品牌便去哪儿；消费者喜欢谁，奢侈品牌便拥抱谁。

海南免税

6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》发布。在此政策中精选出60条（摘自海南省人民政府网站），其中涉及到奢侈品消费的有两条——

06、岛内居民购买的进境商品免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

07、离岛免税购物额度调高至每年每人10万元并增加品种。

“这是要直逼香港，打造新的购物天堂啊！”它会给国内奢侈品的消费格局带来影响吗？

《证券日报》记者算了一笔账：以某奢侈品高级腕表为例，原价94800元的一款腕表在免税店的价格为87500元，比原价节省7300元，差价约7.7%；另一款奢侈品类珠宝项链原价为61500元，在免税店的价格为49250元，节省12250元，差价近20%；而相对于价格较低的美妆产品来说，有的商品免税和非免税的差价较大，有些可达近40%。

作为全球规模最大的单体免税店，三亚国际免税城（CDF）在总体方案实施后迎来了天南海北的购物人流，各个品牌店也吸引了大量购物者（个别大品牌门店甚至需排队限流），其中香化区人气最旺，香水、化妆品是游客们的首选。

12月28日，经国务院批准，海南新设立6家离岛免税店，加上已有的4家免税店，目前海南全岛已有5家市场主体、10家免税店。门店新增的背后，是日益火爆的奢侈品消费市场。

中国大秀

7月28日，Dior 70周年巡回展——“Christian Dior克里斯汀·迪奥：梦之设计师”展览在上海龙美术馆（西岸区）正式对外开放。这是新冠疫情之后，上海乃至中国首个重量级的（线下）时尚大展。

该展览一共分为13个主题展区，从华美礼服到经典作品，从传奇过往到不凡今生，全面深度地和公众回顾了Dior的70周年传奇故事，展示出70年来Dior生生不息、不断延续的品牌精神。

与前两站不同的是，这次展览还融入了8位中国著名艺术家的作品和品牌首席设计师的独家设计稿，以中国视角解读Dior 70年来的创作故事。

8月6日晚，黄浦江岸附近的上海油罐艺术公园，以“漂流瓶”（Message in a Bottle）为主题的LV 2021春夏男装大秀正式来到中国。品牌男装艺术总监Virgil Abloh将中国人文情怀融入秀场，力求通过全球视角来分享到岸本土的故事，而极具中国本土风情的“舞龙”就出现在了上海秀场。

8月31日至9月1日，Prada Mode Shanghai文化俱乐部于上海市中心的历史宅邸Prada荣宅迎来了逾2100位各文化领域的嘉宾，共同出席了为期两天的由知名导演、制片人和作家贾樟柯于Prada荣宅构思，并呈现名为“面MIN”的特定场域创作。俱乐部同步于Prada官方微信小程序上线，通过“吃面”“表面”与“会面”三个直播频道，全程同步直播，为超过20万位用户打造了独特的数字化体验。

9月9日，“钟表与奇迹”（Watches & Wonders）高级钟表展首次登陆中国，在上海西岸艺术中心盛大呈现，11个参展品牌为社会各界独家呈现浩瀚的高级制表世界与全新力作。此展览也是今年4月“钟表与奇迹”于线上发布后的延续。除了可以欣赏到参展品牌的最新力作外，一系列活动还将提供给宾客们360°沉浸式制表文化体验。

10月31日，“看见LV”全球巡展首站于武汉启航，展览分为“寻找路易”“时装宇宙”“手袋传奇”“ARTYCAPUCINES”“演进之路”“奇迹诞生处”“走入Damier”共7大主题、5间展厅。

路易威登集团中国区CEO Ramon Ros表示，“首站选在武汉，是展览唯一也是最好的选择。武汉是一座英雄的城市，与路易威登精神相互契合。自3月起，路易威登中法团队便开始了紧密的跨地区筹备工作，为的就是以看见的力量，礼赞武汉这座英雄之城。”

一场场在中国落地的世界级大秀，不仅是品牌宣传自身的绝佳机会，更彰显着品牌对中国消费者的沟通姿态。

“七夕”大战

奢侈品牌为了中国能有多拼？来看看各家品牌为中国“情人节”而展开的营销大战。

中老年表情包+90年代影楼风，Balenciaga的“七夕”广告靠着独特的“复古风格”火了。其推出的“沙漏包”特别系列，在品牌标志性的设计上，特别定制了中文书法涂鸦艺术，来呼应表达爱意的传统节日，“宛如情意绵绵的手写情书”。但那掩盖不住的“土得掉渣”的乡村风，掀起了网络上的全民吐槽，也为这场“七夕”营销战打了一个火热的开场。

与之截然相反的是，Emporio Armani携手胡歌以《Love me for HU I am》为主题推出了一支短片。短片中，胡歌优雅端坐，屏幕上显示的则是《关雎》中为人熟知的两句：“关关雎鸠，在河之洲。”随后，胡歌朗诵了一首现代诗《那些未能说出的》，通过自己的演绎讲述了一个迟迟未能表达，隐藏着爱意的动人故事。

Valentino携手杨紫与杨洋共同拍摄了《心动方法论》。短片分别用三个场景诠释出男女生在暧昧期的一些互动，并借由旋转楼梯和魔方表达了双方微妙的心思，呼应品牌的都市浪漫本质。

Prada则以“疫情隔离”为灵感启发，拍摄了一支以“隔离”为主题的广告片《现代爱情故事》。在平行世界的拍摄手法下，模特们指尖、眉眼流露出的细节将恋人间的微妙感情一一传递。虽然他们身处两地，但思念不曾断绝——这不仅结合了疫情时事热点，还对特殊时期下的感情进行了深度洞察，可谓走心营销。

而更引发争议的，是两年前因“偷税漏税”而远离公众许久的范冰冰，携Guerlain口红广告大片以及品牌全球代言人身份正式回归；以及，两年前因辱华事件而被抵制的Dolce & Gabbana出现在了新浪微博手机客户端的开屏界面上，两位虚拟KOL身着品牌的“七夕”系列，以海边沙滩为背景，拍摄而成最新广告大片。

奢侈品牌迎合中国消费者的心思值得尊重，但仍需付出更多的诚意与努力。

奢侈品电商

2020年，新冠疫情的突然而至，加速了各大奢侈品牌布局线上的进程，特别是在中国。

天猫作为国内最大、知名度最高的电商平台，拥有着庞大的消费群体，每年的“双十一”都是一次现象级的消费奇迹。各大奢侈品牌看到了这一线上购物平台的消费潜力，在线下市场进一步扩充困难的情况下，选择一个优质的线上渠道进行销售渠道扩充，无疑是一个非常好的选择。

而全球奢侈品牌的入驻，能够为天猫（Luxury Pavilion）带来更多优质的品牌，为平台内的消费者提供更加优质、更加全面的产品。

由此，随着中国日益成为奢侈品牌最重要的战场，各大品牌便与天猫进行了一次次相得益彰的携手合作。

但这并不意味着天猫便可高枕无忧。尽管作为老对手，京东旗下独立运营的奢侈品电商平台Toplife已于去年7月正式关闭，但它却换了一件“马甲”——Toplife并入创建于2008年的英国奢侈品电商Farfetch的中国业务，且Farfetch在京东APP内建立一级入口；而在此之前，Farfetch已获得京东3.97亿美元的投资，京东成为其最大股东。

手握品牌资源的Farfetch是京东进入奢侈品行业的强力伙伴，它已和超过1000个奢侈品牌与精品店建立合作，全球第二大奢侈品集团开云集团（Kering）老板Franois-Henri Pinault的投资集团、Chanel集团等也在Farfetch股东之列。

而今，Farfetch在中国的发展进入了关键战略期，除了要对阵天猫，其在全球范围内的“死对头”Yoox Net-a-Porter（简称YNAP）也在中国动作不断。

早在2018年10月，阿里巴巴便宣布与历峰集团（Richemont，全球第三大奢侈品集团）旗下的奢侈品电商YNAP成立合资公司；而短短三个月后，Farfetch也得到了来自腾讯的1.25亿美元投资，在一份声明中，Farfetch被定位为“奢侈品进入中国的主要门户”，这将帮助“西方奢侈品牌通过腾讯的微信平台接触中国消费者”。

2020年11月，据“WWD国际时尚特讯”报道，阿里巴巴正在与Farfetch接洽投资事宜，投资额高达3亿美元，双方也在洽谈在中国建立合资企业事宜。知情人士透露，阿里竞争对手的投资（意指腾讯）并不包含阻止阿里投资的条款。

11月6日，Farfetch、阿里巴巴、历峰集团共同宣布，后者各自出资3亿美元，共同购买Farfetch发行的价值6亿美元的私募可转换债券，并共同向Farfetch中国注资5亿美元，以及组建合资企业，以建立全球战略合作伙伴关系，为品牌提供更多进入中国市场的机会，并加速全球奢侈品行业的数字化升级。

令人意外的是，历峰集团也在考虑入股Farfetch。

天猫与京东、腾讯；马云与刘强东、马化腾；YNAP与Farfetch；历峰集团与开云集团……这种“你中有我，我中有你”的竞争格局，究竟是“一荣俱荣”的和谐商业，还是貌合神离的资本游戏？一切唯有时间为证。

进博会

2020年11月5-10日，第三届中国国际进口博览会（简称“进博会”）在上海国家会展中心举办，吸引了来自全球180多个国家、地区和国际组织的3800多家企业参加，展览面积更是突破9万平方米，凸显了消费升级和境外消费加速回流之大背景下中国的强大消费力。

对于奢侈品企业来说，这是一次绝佳的展示机会。

历峰集团首次参展，以“匠心与创新”为主题，携旗下11家品牌共同演绎出色的匠心技艺与不断突破的创新成果。其中国首席执行官顾佳琳表示：“这对我们来说是一次极具震撼的体验，进博会搭建了一个面向跨国企业的商贸推广平台，为参展企业在中国市场的发展带来了深远的积极影响。在这里，参展方得以展示企业优势，同时也加强了与中国市场的密切关系。”

开云集团携旗下全品牌参展，今年重点展示自身在可持续发展方面的成绩。其大中华区总裁蔡金青表示，“今年再度参与进博会，开云集团十分珍视这一重要机会。我们将分享对奢侈品行业未来发展的远见，以及开云集团在‘编织可持续时尚未来’的进程中所扮演的角色。此外，我们希望在中国与商业伙伴与利益相关方扩大合作，继续共同描绘现代奢华愿景。”

作为进博会的“三朝元老”，全球最大的美妆集团欧莱雅表示，进博会已成为一个360°的窗口，全方位展示欧莱雅在创新、发展、科技、数字化、可持续发展等各方面的努力。其中国总裁兼首席执行官费博瑞在开幕式发言，“在‘双循环’新发展格局的引领下，进博会无疑是提升‘内循环’高质量供给、促进‘外循环’高水平开放的重要纽带。借由进博会的绝佳平台，欧莱雅今年将完成五大新品牌的中国大陆首发，数量开创历史新高。”

中国资本

“中国有可能（多久才能）诞生世界级的精品/奢侈品牌吗？”这个由来已久的老问题，在2020年度似乎有了不一样的新提示。

2020年12月9日，意大利Exor集团与法国Hermès集团宣布已达成协议，Exor集团将为“上下”SHANGXIA增资约8000万欧元，并由此持有品牌多数股份。Hermès集团执行主席Axel Dumas表示，今后将继续与Exor集团和品牌创始人蒋琼耳一同长期作为“上下”的重要股东，共同为“上下”未来的发展添翼。

“上下”由法国Hermès与中国设计师蒋琼耳携手创立于2008年，品牌定位于将中国传统手工艺与品牌对当代奢华的独到诠释完美融合，自中国文化与美学中汲取灵感，精心呈现雅致创新的产品系列：以家为起点，并逐渐扩展至成衣、皮具、珠宝，乃至茶事空间。

但“无时尚中文网”则在报道中直接写道，“爱马仕将以8000万欧元出售其联合创立的中国品牌Shang Xia上下的控股权，这意味法国巨头在中国的创业宣告失败。”

短短十年间，“上下”发展成为首批登上国际奢侈品舞台的中国品牌之一，其发展动态也被业界解读为“中国能否诞生世界级精品品牌”的答案之一。

回顾2020年中国资本与奢侈品牌，亦是悲喜交集。