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曾赶超Gucci，如今中国内地仅剩2家门店，昔日潮牌顶流怎么了？|古驰|男装|迪奥|时尚|nike

曾赶超Gucci，如今中国内地仅剩2家门店，昔日潮牌顶流怎么了？

作者|深氪新消费 沐九九

2019年，在街头服饰加速向奢侈时尚行业渗透，发展如日中天之迹，LV男装艺术总监、Off-White创始人Virgil Abloh在接受知名作者Emma Hope Allwood为英国媒体Dazed做的专访时，曾预言称“街头服饰离死不远了”。

如今5年过去，一语成箴。作为一代潮牌顶流，off-white势头明显大不如前。最近，有媒体爆料称，off-white位于北京的最后一家门店西单老佛爷百货店即将关闭，与此同时，品牌位于成都太古里的唯一一家门店也将关闭。一旦消息属实，意味着off-white将正式撤离北京和成都市场，中国内地市场仅剩杭州湖滨银泰in77以及上海老佛爷百货两家门店（正价店）。

事实上，这并不是off-white在中国市场首次关店，在此之前品牌已关闭了上海芮欧百货、上海国金中心、西安中大国际和北京三里屯太古里等多家门店，其中上海芮欧百货是off-white在中国内地市场的首家门店。

从创下4年销售额增长21倍的业绩神话传说，到赶超Gucci，被LVMH看作下一个Dior，再到如今乏人问津、闭店收缩，off-white究竟怎么了？

01

耕耘:Virgil Abloh与他的3%理论

20世纪80年代出生于芝加哥的Virgil Abloh并非时装科班出生，和大多数创业者在成功前需经历一番摸爬滚打一样，Virgil Abloh与off-white之间隔了长达二十几年的探索与折腾。

遵从父亲的意愿，Virgil Abloh在大学时选择了机械专业，直到一次偶然的艺术史课打开了艺术世界的大门，Virgil Abloh才转专业到了与艺术浅挂钩的建筑专业。毕业以后，Virgil Abloh先后进入到Kanye West的创意团队DONDA和Fendi罗马总部，开启了时尚的探索，并于2012年创立了自己的街头潮流品牌Pyrex Vison。

不过，由于缺乏明确的记忆点，Pyrex Vison在时尚圈只存活了一年。但也正是这次经历，为后来的off-white留下了宝贵的经验财富。

图源/Unsplash

首先是在设计上。2014年，吸取Pyrex Vison的教训，Virgil Abloh在创立off-white时特意选择了黑白的交叉箭头、黑白条纹、用双引号圈起的单词这类符号化、个性化的图案，以此来吸引消费者，赋予品牌高辨识度。

在潮流文化流行，潮牌层出不穷的时代风口下，off-white凭借着吸人眼球的LOGO脱颖而出，赢得了不少年轻潮人的关注，其中不乏Justin Bieber、Kanye West、G-Dragon和鹿晗等明星。而在名人效应带动下，off-white的知名度也越来越高，并由此带动了品牌业绩增长。

2017年，off-white的年销售额从2014年的260万欧元增长至5650万欧元，足足翻了近22倍。

当年，off-white还与香港潮流零售商合作，在上海芮欧百货开出了中国内地首家门店。之后，在中国街头潮流风潮之下，借助已有的渠道优势赋能，off-white在短短两三年里在中国数个城市开设了近十家门店，除上海、北京外，还包括成都、西安等城市。

图源/Unsplash

其次，某种程度上，Pyrex Vison还为Virgil Abloh后来的3%创作理论提供了实践支持，并由此带动Virgil Abloh本人及理论的高讨论度和高知名度。

在创办Pyrex Vison时，Virgil Abloh引用“Readymade”概念，从Ralph Lauren购入每件40美元的古着衬衫，而后通过绢印品牌字样及数字等设计进行二次创作，之后再以每件550美元的价格进行出售。

这和Virgil Abloh后来坚持的3%黄金理论如出一辙。在该理论中，Virgil Abloh认为只需要将经典设计改变3%就能成为自己的原创，并成为新潮流。

当然，在注重原创设计的时尚圈里，这种3%理论显然存在争议。部分人赞成3%理论坚持经典设计这一原则，而另一些则对此大加指责，认为其简单挪用属于抄袭。但在此起彼伏的争议声中，并不妨碍Virgil Abloh的知名度越来越高，并由此带动off-white发展。

2018年，随着创始人Virgil Abloh被任命为Louis Vuitton男装创意总监，off-white热度被推至新高，一度赶超Gucci和Balenciaga成为当年全球最热门的时尚品牌。而在时代周刊发布的2018年全球100位最具影响力人物名单中，Virgil Abloh和设计师Christian Siriano也成为了唯二入选的时尚界人士。

2021年，off-white被LVMH看中，后者收购了Off-White 60%的股权。

02

转折:off-white跨界联名求破局

原以为被LVMH选中，是off-white由潮牌向奢侈时尚领域迈步的开始，但万万没想到，即使有LVMH作靠山，off-white身为潮牌顶流的地位仍一跌再跌。

自2021年初首次跌出Lyst热门时尚品牌榜前三以来，off-white在榜单上的排名不断下滑，直到2022年第四季度彻底掉出前20名。

对于off-white排名下滑，外界更多将其认为是创始人Virgil Abloh突然逝世所致。

2021年11月，Virgil Abloh因癌症去世。在这之后，虽然其此前设计的多款off-white与耐克联名系列球鞋出现价格上涨，个别鞋款价格甚至远超茅台，但off-white业绩大不如前也是不争的事实，这从Virgil Abloh去世后首个Nike x Off-White系列球鞋价格跌破发行价这一反常市场现象亦可得知。

图源/Unsplash

事实上，将创始人逝世与品牌业绩下滑直接联系在一起也并非空穴来风。在此之前，街头服饰领域已有品牌因重要人物离开而业绩下滑。比如Vetements，曾凭借带有DHL logo的黄色T恤以及牛仔裤红极一时，在短短三年里就实现了1亿欧元的年销售额，然而自从其创意总监Demna离开后，品牌就跌落谷底，贴着6折标签仍卖不出去商品。

另一方面，大众将off-white业绩与Virgil Abloh关联在一起，还在于off-white与创始人人格魅力之间本身具备强关联性。在社交平台上，Virgil Abloh拥有超320万粉丝，他们被Virgil Abloh身上所具备的“摇滚”精神所吸引，并乐意为他及他的产品买单。

如果从传统角度看，随着创始人去世，品牌与创始人的强纽带链被斩断，品牌业绩下滑似乎符合逻辑，但前段时间宗庆后去世，娃哈哈业绩猛增长显然已经对这个问题给出了答案，因此off-white的衰败或许更多在于品牌自身经营出现了问题，亦或者说是代表的潮牌出现了问题。

关于这一点，走在时尚前沿的Virgil Abloh或许早已有所意识，所以才会在2019年说出那句“街头服饰离死不远了”这一颠覆性言论。而在这之后，Virgil Abloh确也在为off-white探索多元化的路径。

一方面，Virgil Abloh在通过创建互动数字平台“Imaginary TV”给off-white的产品提供更丰富、多元化的展示空间，并期待以此打破艺术、时尚与人之间的限制，在此基础上打造出身份认同和共享的社群。

另一方面，Virgil Abloh也在以跨界联名的方式不断为off-white赋能新动力。比如2020年9月，off-white发布全新支线OFF ACTIVE，推出了技术面料上衣、紧身裤、收腿长裤等一系列聚焦健身场景的运动单品；2021年7月，off-white又宣布推出童装系列；而在更早些时候，Virgil Abloh还通过推出第一个家具系列“灰色地带”以及与宜家合作推出家居系列来探讨新的可能性。

即使在Virgil Abloh去世后，off-white的跨界联名仍然没有止步，不仅于2022年推出了眼镜系列，布局了美妆线业务，还与意大利品牌Ginori 1735合作推出了限量餐具套装。当然，在off-white后续所有联名合作中，还是属与中国偶像团体TFBOYS的合作最为出名。

在2023年TFBOYS“十年之约”演唱会上，off-white为王俊凯、王源、和易烊千玺独家定制了蓝色、绿色和粉色的“Out of Office”系列运动鞋。靠着这波联名的热度，off-white确实获得了更多的关注度，但在联名过后，热度褪去，off-white的颓势依旧无解。

等到今天，off-white再次被关注热议，已经是因为关店了。

03

结语潮牌还有可能性吗？

纵观整个潮牌行业会发现，off-white的现状并非个例，除上文所提到的Vetements外，包括champion、essentials、Evisu、Supreme等潮牌均呈现出大势已去的态势。

以Supreme为例，其在被Vans母公司收购后的第二年，就开始业绩下滑；连帽卫衣鼻祖Champion也在最近被母公司挂牌出售；而Vetements则变身成为Vtmnts,舍弃街头文化，去LOGO化，主打起无性别化；off-white也被放在IT折扣区进行打折出售，折扣力度高达80%……在潮牌难卖的背景下，不乏媒体直言宣称“潮牌已死”。

这个中原因，与潮牌本身所代表的文化、设计等离不开关系。众所周知，虽然不同潮牌宣言不同，但由于均代表了个性、叛逆的特征，因此在他们之间仍存在着高相似度，比如肥大的裤子、叛逆躁动的宣言大logo，以及宽松的卫衣等等。整体上看，几乎除logo不同外，其他都大差不差，同质化严重。

早期的时候，这些设计元素由于接住了当时青少年群体的时代情绪，很容易被消费者接受和买单，但在强调性价比、个性化的当下，价格高且无亮点的潮牌明显跟不上时代了，因此被消费者淘汰也成为自然而然的事了。

不过，有意思的是，潮牌在没落，但仍不乏“勇士”逆向而行，闯了进来。这其中，绝大部分来源于有诸多光环加持一身的明星。

但靠着明星光环未必能带动潮牌持续性增长，以欧阳娜娜创办的nabi为例，其高定价直到现在仍被不少人吐槽，即使成功站住了角，但后期也未必能快速扩增适应市场。

相反，反倒是MSCHF、Corteiz等新兴品牌在加速崛起，而他们在解法上明显与一代潮牌们有了不同。以Corteiz为例，此前品牌与Nike Air Max 95联名鞋款新配色“Aegon Storm”在巴黎限量发售时曾引发了大规模的混乱，这背后在于Corteiz抓住了崛起的群体文化，为同质化的潮流市场创造了全新的发售或品牌互动形式，从而真正带来品牌增长。

比起那些明星潮牌，整个潮牌行业最值得学习的或许是像Corteiz这样的创新性品牌。

*以上图片已注明出处，配图仅供参考，无指向性意义。如有侵权，请联系删除。

参考资料：

《潮牌已死，有事烧纸》

《Off-White败走中国市场？》

《Off-White能成为下一个Dior吗？》

《Off-White还能火多久？》

《一个字母值3亿美元的“天价”潮牌，走下神坛了？》


顶奢也玩“心机”？爱马仕因“配货潜规则”遭集体诉讼|包包|古驰|铂金包|奢侈品

每经记者：杜蔚 丁舟洋 每经编辑：董兴生

“有‘足够购买记录’的客户才能购买铂金包（Birkin）”“这是强迫消费者购买附属产品的一种方式”……3月21日，法国奢侈品牌爱马仕被曝出因涉嫌“配货潜规则”而在美国遭遇集体诉讼。当地消费者认为，爱马仕商品的销售与其他商品的购买“捆绑”在一起，违反了美国相关法律。

图片来源：爱马仕官网

该事件迅速引发广泛关注。《每日经济新闻》记者采访了解到，爱马仕的“配货潜规则”也同样存在于中国市场，目前的配货比在1∶到1∶2之间。即，如果想买到某一款10万元的爱马仕包，就得先购买万元到20万元的其他爱马仕商品。这让不少中国“养马人”直呼“伤不起”，今年初，有消费者砸140多万元“配货”，结果因为“配货”比其他人少，最终也没能买到心仪的包。

消费了140多万元还买不到，爱马仕的“配货”规则究竟是怎样的？《每日经济新闻》记者以消费者身份致电爱马仕，相关工作人员称：“我们没有‘配货’这一说法。”

作为奢侈品行业的顶级品牌，爱马仕财务数据亮眼。2023年，爱马仕经常性营业收入高达亿欧元，同比增长20%。这背后有没有“配货潜规则”的功劳？此次“集体诉讼”也引发了公众对奢侈品行业销售模式的关注。爱马仕将继续坚持这一策略，还是会做出调整以平息消费者的不满？

受够了配货，美国“贵妇”告了爱马仕

近日，两位美国消费者对爱马仕提起集体诉讼。原告指控爱马仕将铂金包与其他服饰、配饰捆绑销售的方式，违反了美国相关法律。

《每日经济新闻》记者查询诉讼文件了解到，原告表示，消费者不能走进一家爱马仕零售店直接挑选购买铂金包，通常情况下，只有那些被认为有资格购买铂金包的消费者才会被带到VIP私人房间里展示铂金包。至于能买到哪款铂金包，想要什么风格、尺寸、颜色、皮革等，更不是消费者能说了算的。

“爱马仕的销售人员只向那些有足够购买历史的消费者提供铂金包。”上述诉讼文件显示，也就是说，为了取得购买铂金包的“资格”，消费者得先买足爱马仕的“辅助产品”。原告认为，爱马仕的销售人员按小时计酬，并且能根据销售额获取佣金。“销售人员的佣金率根据销售产品的类型而有所不同——销售爱马仕的鞋子、围巾、珠宝、家居用品的佣金为3%；销售除铂金包以外的其他爱马仕手提包佣金为；而销售铂金包则不获得任何佣金。”

图片来源：每经记者 孔泽思 摄（资料图）

为了获得购买铂金包的“入场券”，上述一位原告花费了数万美元购买爱马仕的“辅助产品”。“因为被告知‘特色包’将提供给‘一直支持我们业务的客户’”，原告理解为她还需要在辅助产品上花费更多，才能买到爱马仕铂金包。结果，买了很多配饰的她，最终也未能如愿取得铂金包的购买权。

无独有偶，在中国也有类似事件。今年1月，据中央广播电视总台经济之声《环球新财讯》报道，浙江宁波的消费者杜女士向媒体反映，她本想在当地爱马仕门店购买一款包袋，但店员表示，想要买包，就得先“配货”。为此，杜女士花了140多万元购买了包括项链、杯子、碟子、衣服、腰带等在内的若干爱马仕品牌商品，但店员还是声称“无货”，拒绝卖给她想要的包款。“杜女士说，她配完货后，门店经理却说，我就不给你包，你能拿我怎么样？”

对于这种“配货”的做法，爱马仕方面断然否认。3月21日，《每日经济新闻》记者致电爱马仕官网的公开电话，接听电话的工作人员表示：“我们是没有配货这一说法的，只要商品在店铺内有可销售库存，您是可以正常进行选购的。”

“除了配货，还得和柜姐搞好关系”

事实上，多位消费者均向《每日经济新闻》记者表示，“配货”是爱马仕的“潜规则”，即顾客想买一款经典包，必须先购买一定金额的其他商品。“铂金包是肯定需要配货的，herbag不用配货，‘菜篮子’以前不用配货，现在也要配货了。”萧萧（化名）说。

为了买到心仪的铂金包，萧萧在销售那里买了很多“零零碎碎”又价格不菲的“边角料”，比如爱马仕的杯子、被子等。因为铂金包是稀缺资源，产量有限，一直紧俏，所以爱马仕销售人员的销售额越高，他们能拿到的爱马仕热门包的份额也才越多。

至于“配货”的额度，更是一个猜不透的游戏。主播郭惠妮曾在社交媒体上吐槽：“柜姐不明讲你要配多少，她就一直说‘再买一点、再买一点’。我都已经买到那个包包价格倍的产品了，她还要我再买……配货的水已经深到大家就是撒钱比赛……我朋友为了买那只几十万元的包，几个月之内花了两百万元‘配货’，但最后连包的影子都没见到。”

“除了配货，还得跟你的销售‘搞好关系’。最好是和她有一些私交，有时候一起吃饭，再时不时送她一些小礼物。”萧萧说。

其实，很多消费者对爱马仕的“配货制度”颇有微词。比如郭惠妮和萧萧，作为爱马仕“老主顾”的她们，都觉得配货是一个疯狂又无聊的游戏。“配货真的挺烦的。买普通皮的铂金包已经这么折腾了，更不要说买稀有皮的，配货的钱花出去了，还得等到‘天荒地老’。”萧萧说，“一开始你在那个圈子里，别人都有，你会想我也得有。而且铂金包也确实很保值，但后来会觉得何必呢，不就是一只包吗，有必要吗？”

电商平台上的二手铂金包

“配货确实发生在爱马仕的稀缺产品上，配货比也不尽相同，有高有低，但基本在一倍以上。如果低于一倍，即使店员暗示顾客配货，客户也基本可以不配货获得该产品。”奢侈品研究专家周婷告诉《每日经济新闻》记者，“消费者痛恨‘配货制’很正常，我甚至觉得早就应该有起诉了。消费者应该被尊重，也必须被尊重，配货是对消费者最大的不尊重。”

被屡屡吐槽的配货游戏何以一直存在？

既然引来众多消费者的吐槽，爱马仕的这套“配货”游戏为何还能玩下去？

一位消费行业人士向《每日经济新闻》记者指出，“配货”是品牌展示稀缺性的一种手段。据他观察，一些忠实消费者对这种“隐形门槛”也乐在其中。“比如一位太太说，‘别看我这只稀有皮的铂金包只要200万元，但我配货就花了300万元’，你觉得她的吐槽潜台词里有没有炫耀？”

“站在塔尖的奢侈品牌通过长期经营，已经形成了一整套的叙事结构和话术，用强势和俯视的姿态面对顾客，并在这种心理结构中进一步巩固其品牌溢价。”知名品牌专家、瞻胜传播创始合伙人庞瑞在接受《每日经济新闻》记者采访时指出，此番爱马仕因“配货”遭遇诉讼反映出，在目前的经济环境下，高端奢侈品仍然是供不应求。

在周婷看来，稀缺性可以在一定程度上增加商品的客户价值，并提升客户消费的尊贵体验感。特别是当品牌有意进行“饥饿营销”的时候，这种价值感和体验感会更强。

爱马仕并未言明的“配货”策略，也助力了公司业绩。据爱马仕最新公布的2023财年的全年业绩，爱马仕营收同比增长16%至134亿欧元，按固定汇率计增长21%；净利润达43亿欧元，按固定汇率计同比增长28%。

记者注意到，相较于另外两大竞争对手，LV母公司LVMH集团2023年营收同比增长9%至862亿欧元，在有机基础上增长13%；Gucci母公司开云集团2023年营收同比下滑4%至196亿欧元，在可比基础上下滑2%；爱马仕的“顶奢”地位依旧牢固。

“作为全球第一奢侈品牌的爱马仕，已经成为消费者身份和地位的象征，这是它持续成功的核心原因。”周婷向记者分析认为，超强品牌力和基于饥饿营销的稀缺感，是爱马仕保持业绩强劲增长的核心。

律师：搭售行为维权举证较为困难

记者在某社交平台上搜索“爱马仕配货”词条后，出现了39万+篇笔记，这些爱马仕消费者自称为“养马人”。

“在我国购买爱马仕的人分两种，一种是真正的有钱人，已经绝对财富自由，他们认为自己就应该消费爱马仕，送礼也必须送爱马仕才能符合自己的身份，这些人是爱马仕消费的主体，占比爱马仕消费额的90%以上。另外一种是想让别人认为自己是有身份、有地位的人，他们在用爱马仕给自己贴标签，这些人是爱马仕消费额的补充贡献者。”周婷告诉记者，爱马仕核心消费者的消费力在逐步提高，对奢侈品消费贡献的占比也越来越大。

要客研究院数据显示，中国千分之三的高净值客户群体，贡献着超过82%的奢侈品消费额，并在逐步提升。

图片来源：爱马仕官网

想“养马”，就得不断地花钱“喂马”，中国“养马人”实力不容小觑。爱马仕财报显示，2023财年全年，除日本以外的亚洲地区（以中国市场为首）继续保持强劲增长，销售额按固定汇率计同比增长19%，地区所有国家的销售额均大幅增长。

图片来源：爱马仕2023年财报截图

“2023年，在天津、成都、无锡新开了3家爱马仕门店。”上述爱马仕相关工作人员告诉记者，截至目前，爱马仕在中国内地市场共计开设33家门店。

中国“养马人”也收获了爱马仕的高度青睐，在2023财年分析师会议上，爱马仕首席执行官（家族第六代传人）Axel Dumas提到，中国客户对于爱马仕有一种迷恋。

对爱马仕“又爱又恨”的中国消费者，虽然已对“配货潜规则”有诸多不满，但截至目前均止步于“吐槽”。“在文书数据库上，未发现在中国有消费者不满爱马仕或其他品牌‘配货’而提起诉讼的案例。”北京市隆安律师事务所上海分所高级合伙人付忠文在接受《每日经济新闻》记者采访时表示。

在谈及市场上奢侈品的“配货”行为时，庞瑞向记者表示：“因为‘配货’这种情形，从来不存在白纸黑字的纸面合同，所以消费者要想举证维权应该也并不容易。品牌的这种销售行为，即使无法证明是欺骗，也足可以说明其心理优势、品牌姿态有多高。”

而在法律层面，也很难界定爱马仕等奢侈品需要“配货”才能买到指定商品的消费规则是否存在违法。付忠文表示，“实践中，消费者对于商家的搭售行为举证相对较为困难”。

随着事件的发酵，爱马仕是否会调整其销售策略，成为关注的焦点。对此，庞瑞认为，爱马仕等品牌的“配货”情况已存在多年，说明奢侈品在目前的供需关系、品牌溢价和法律法规情况下，已把所有链路走通，“‘配货’未来是否还会持续存在，取决于上述变量的强弱消涨”。