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过去一周，整个行业内关于阿迪达斯的讨论是最多的（双11如何打折不计算在内…）。
11月6日，阿迪集团正式公布了 2019 年三季度的财报；随后又和 Prada 一起官方宣布了双方的联名合作；紧接着又有专题报道阿迪达斯将球鞋带入太空；而最吸引消费者眼球的，则是传奇设计师 Steve Smith 在 Instagram 开箱了即将面世的 Yeezy 380。
上述的每一件事都可以算得上是行业里的重磅炸弹，而财报的公布则更是重中之重。在并不算复杂的内容里，有一条信息值得所有人的关注：阿迪达斯集团今年三季度的鞋类营收增长只有 1%，而 Yeezy 系列相比于去年同期也基本没有增长（但考虑到去年三季度阿迪发售了传闻中的百万双 Yeezy，因此今年 Q3 的结果可以理解，并且品牌也表示原本也没有计划增长这个季度的 Yeezy 业绩）。「Yeezy was not planned and did not grow in the third quarter as it was competing against the biggest Yeezy released ever, which was executed in the prior quarter」
在这里不得不吐槽一下包括华丽志在内的专业媒体。相关的编辑完全无法理解上面这段 Kasper 的原话，居然胡乱翻译成“同上半年相比，第三季度是 Yeezy 供货量最大的一个季度，但是业务却无任何增长迹象。” 实在是贻笑大方。
在上述这段陈述之后，阿迪集团 CEO Kasper 终于宣布，接下来将会控制 Yeezy 的发售节奏和数量。大家一直以来担心或者说好奇的事情，终于得到了官方的证实。用高频率发售和大货量连续支撑了好几个季度的 Yeezy 终于进入了无法遮掩的疲惫期。
事实上，从去年大规模的纯白 350 发售至今，Yeezy 系列整整一年依然没有发售真正意义上的新款，仅有 500 的高帮算是略有新意。过去一年里，Yeezy 在很多消费者心里几乎就等同于 Yeezy 350 了，其余的无论是 500 还是 700，表现都不让人满意，人气也远逊于 350。
据《纽约时报》先前的报道，Yeezy 系列销售额将会在2019年达到13亿美金。尽管和阿迪达斯集团整体的营销相比仍然较小，但从售罄表现，二级市场售价以及给品牌带来的热度和关注度几个角度来说，Yeezy 的重要性无疑一年更胜一年。
尽管手握 Yeezy，但阿迪达斯却也有一个大家都能看得到的烦恼：他们无法完全控制 Yeezy，或者说，不能控制 Kanye；但与此同时，又极度依赖 Yeezy 。类似这样的情况（重要性和掌控难度的结合），在运动品牌历史上都很少见。
不久前有一则新闻在国外被大量报道，在国内则鲜有人关注：「Kanye West Says He Will Bring YEEZY Production to the US by 2021」在接受采访时，Kanye 详细介绍了自己将 Yeezy 生产搬回美国本土的计划，包括工厂的进度，面临的挑战，以及最终目的：为美国人增加工作岗位。这点并不意外：熟悉 Kanye 的人知道，他是川普的支持者。
Kanye 公开发表这段内容的时候，不知道有没有征得过阿迪达斯方面的认可。这事儿阿迪达斯愿意吗？不好说。工厂搬回美国，势必对鞋子的利润有巨大影响，更别提在中国会爆发的潜在抵制危机以及已经拉锯许久的关税大战。
再说一件事。去年三四月左右，Drake 频繁上脚阿迪鞋款和服装，各类新闻曝光不断，种种迹象都显示这位超级巨星将会加盟阿迪达斯，连 adidon 这个名字都已经被大家拿出来聊了。但之后因为众所周知的 Kiki 事件，Kanye 一会儿和解一会儿又连发几十条推特攻击公鸭。最后 Drake 牵手阿迪变得不了了之。
这其中谁对谁错不做讨论，但 Kanye 本身巨大的影响力以及阿迪自己控制力的局限，大家都能清晰感受到。这件事从头到尾本身没有任何官方的表态，但大家的判断和猜测也绝不是凭空而来。很明显的一点是，阿迪达斯无法控制 Kanye 会说什么（可能 Kanye 自己都不能控制自己在说啥…）。
客观来说，品牌和明星和关系，从来都不是一方「掌控」另一方，而是互相合作以及利益分享。但 Kanye 的情况实在是太特殊。他本身从阿迪达斯那里获得的就是任何明星都不曾有过的自由度和决策权。
事实上，给 Kanye 更大的自由是阿迪达斯当初能从耐克手里抢到这位超级巨星的主要原因之一。说到底，Kanye 自己的野心并不满足于拥有球鞋线，或者仅仅是一个品牌。构建自己的商业帝国是他最终的目标，更何况他最近还在一次活动里确认了会参加 2024 的总统竞选（边上这位就是传奇设计师 Steven Smith）。
Kanye 的自由，不仅在于随意表达， 更直观地体现在了产品的设计和安排上。强如 Virgil，和耐克的所有合作也依然还是基于耐克自有的鞋型。而 Kanye 则是直接从零开始打造自己理想的鞋款，并从最开始就有权使用 Boost （当时产能还很紧）和 Primeknit 这样的品牌尖端科技。
不仅如此，Yeezy 所有鞋款在阿迪达斯 logo 的露出上也非常谨慎，这样的自由度更是让人惊叹。当款 750 曝光时，大家找了半天才找到了隐藏在魔术贴内侧的三条杠。而 Yeezy 系列里最火热的 350，从外形上看基本是和阿迪达斯的品牌和 logo 没有任何关联。Yeezy 500 在鞋头外底处露出的三条杠 Logo，已经算是很给面子的一款了。
相比之下，Air Yeezy 上依然在显著位置有着 Swoosh 的使用，Kanye 在阿迪的自由度可见一斑。
再举一例。Virgil 与耐克的合作，不仅本身带来了巨大的营收和市场效应，更是帮耐克（以及匡威）的大量鞋型做了进一步的推广和炒作，连之前一直半温不火的 Blazer 都在最近两年稳步提升，更不必说现在已经成为顶级爆款的 Converse 70s 以及经久不衰的 AF1。
而更大自由度下的 Yeezy，则是没有给阿迪的鞋款们带去类似的光环效应。大家能回忆起来的，也就是曾经借助 Yeezy 灵感稍微卖了一两个季度的 Tubular Shadow 和 Tubular Invader，仅此而已。假设 Kanye 在未来的某一年和阿迪达斯结束合作，那留给德国品牌的几乎没有任何东西。
需要强调的是，这中间没有对错之分。如果没有这样的自由度，就根本没有 Kanye 和阿迪的合作，所以不能说如今的自由度是错误的。对阿迪来说，更重要的是怎么让品牌能够拥有像 2016 年一样更健康的产品组合，换言之，需要有更多好的产品，帮助阿迪减少对 Kanye 的依赖。
当务之急不是怎么去控制 Kanye 和 Yeezy，而是如何尽快提升自己本身的产品竞争力。当后者提升了之后，品牌和 Yeezy 的关系自然会变得更健康。2016 年时，UB 开始发力，NMD 倾巢而出，Stan Smith 和 Superstar 热度正盛，那时候阿迪达斯的武器库比现在可是丰富得多了。
2019 年即将进入尾声。Yeezy 380 就快要上市，而被大家称为 Yeezy Crocs 的凉鞋版本也在 Kanye 和 Steven Smith 的联合加持下进入大众视野。新品会像 350 一样成为一代经典，还是如 700 一般不温不火，是所有人都在观望的。在用 350 打了两年江山后，2020 对 Yeezy 而言都会是充满挑战的一年，对阿迪更是如此。
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